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設営再開を待つファッション展『ドレス・コード？―着る人たちのゲーム』｜石田潤の In the mode

May 27, 2020 | Fashion, Art, Culture | casabrutus.com | photo_Satoshi Nagare text_Jun Ishida editor_Keiko Kusano

京都、熊本での開催を経て、〈東京オペラシティアートギャラリー〉で開催予定のファッション展『ドレス・コード？―着る人たちのゲーム』。緊急事態宣言の発令を受けて作業を中断した会場から、現在の展示の様子をリポートする。

ファッションを巡る13の問いかけとともに構成される展示。アートとファッションの関係性を問う「06.教養は身につけなければならない？」では、コムデギャルソンの作品を中心に展示を構成。中央に写るのは高橋真琴のイラストを大胆にフィーチャーした2018年春夏のコレクション。

「イメージとして衣服を見る（とき）、人は書かれた衣服を読んでいるのだ」（ロラン・バルト『モードの体型―その言語表現による記号学的分析』佐藤信夫訳、みすず書房）と唱えたのはロラン・バルトだが、私たちが毎日クローゼットから選び、身に付ける服には意味があり、ファッションとは歴史的、社会的、文化的な記号（コード）である。なんて書くと難しそうだが、〈東京オペラシティアートギャラリー〉で開催を待つファッション展『ドレス・コード？―着る人たちのゲーム』は、日頃無意識の中に沈みがちな服を着る意味について、改めて気づかせるものだ。4月の緊急事態宣言を受け、展示準備の最中で作業の中断を余儀なくされ、再び動き出す日をひっそりと待つ展示会場を訪れた。

《ドレス（ローブ・ア・ラ・フランセーズ）》（1770年代後半）。端正な刺繍やレース使いは、身に付けるものの身分を表す。

18世紀フランス貴族の衣服のバッグを飾るのは、大ヒット漫画『イノサン』の作者・坂本眞一による描き下ろしイラスト。

展覧会は、ドレス・コードにまつわる13の問いかけとともに構成される。会場を入るとまず現れるのは、「00.裸で外を歩いてはいけない？」という言葉だ。このセクションには、イタリアの現代美術家ミケランジェロ・ピストレットによる、山と積まれた古着を前に裸のヴィーナス像がたたずむインスタレーション作品《ぼろきれのビーナス》が展示される予定だが、取材時には作品の輸送が中断しヴィーナスは不在だった。続く「01.高貴なふるまいをしなければならない？」では、18世紀の貴族が着用した華やかなドレスとスーツとともに、フランス革命期をフィーチャーした漫画『イノサン』の坂本眞一によるイラストが展示される。階級社会では、レースや刺繍などをふんだんに施した豪奢な服は、身につけるものの地位や権力を示す象徴でもあった、というわけだ。

スーツがずらりと並ぶ展示のイメージは、トム・ブラウンのショーにインスパイア。先頭に立つのはヴィクター＆ロルフによる2003年秋冬のコレクション、隣はNYの老舗紳士服店ロジャース・ピート・カンパニーの1900年代のスーツ。

グレーのスーツでも印象は三者三様。右からアメリカン・トラディショナルを現代に蘇らすトム・ブラウン（2016年）、ボディ・コンシャスなラインが時代を感じさせるクロード・モンタナ（1990年秋冬）、ジャケットにスカートを合わせたコムデギャルソン（2009年秋冬）。

時代とともにスーツ・デザインも多様化していった。千鳥格子のピエール・カルダンのスーツ（左／1975年頃）は当時流行していたモッズ・スタイルの影響が感じられる。山本耀司によるワイズのスーツ（中央／2007年秋冬）は華やか、ストラップをあしらったヘルムート・ラングのスーツ（右／2003年秋冬）はスタイリッシュだ。

近代に入り中産階級が台頭してくると、街をスーツ姿の男たちが闊歩するようになる。「02.組織のルールを守らなければならない？」は、1900年代から現代まで、時代とともに形を変えてきたスーツが一堂に会する。スーツや制服といったユニフォームは、組織や集団に属することを視覚的に示すものであり、そのユニフォームを正しく着ることで組織・集団は守られる。しかしルールは守られるととともに、破られ、更新されてゆくもの。コムデギャルソンが2009年秋冬に発表したジャケットにスカートを合わせたメンズのスーツスタイルは、男性が着用するスーツのルールを壊すとともに、ジェンダレスな時代の新しいスーツ像を打ち出した。

「03.働かざる者、着るべからず？」の展示。デニムに繰り返し取り組む渡辺淳弥のロマンティックなスタイル（手前左／ジュンヤワタナベコムデギャルソン2002年春夏）、アズディン・アライアのボディ・コンシャスなデニムスタイル（手前右／アライア1986年春夏）などが登場。

玉井健太郎が2009年に立ち上げたブランド、アシードンクラウドの作品。19世紀後半から20世紀初頭のワークウェアをモチーフにしている。

「04.生き残りをかけて闘わなければならない？」には、迷彩柄とトレンチの作品が集合。ジャン＝ポール・ゴルティエの着物（手前左から2番目／2000年）やジョン・ガリアーノによるディオールのドレス（中央／2001年春夏）、栗原たお（手前右から2番目／タオコムデギャルソン2006年春夏）などが揃う。

ファッションの定番アイテムであるトレンチは、デザイナーにより様々に解釈される。テクノロジーを取り入れた服作りで注目されるアンリアレイジのトレンチコート（左／2011年秋冬）と着物の平面性を取り入れたビューティフルピープルのコート（右／2017年秋冬）。

ワーク・スタイル、ミリタリー・スタイルは、ファッションのトレンドにも繰り返し登場するスタイルだが、デニム（「03.働かざる者、着るべからず？」）、トレンチと迷彩柄（「04.生き残りをかけて闘わなければならない？」）といったアイテムは、デザイナーたちによる革新的な作品の登場とともに、仕事着や軍服といった本来の出自から切り離され、ファッションアイテムとして進化していった。ボディコンの代名詞、アズディン・アライアのセクシーなデニムのワンピース（1986年）はデニムという素材に纏わるワークウェアあるいはヒッピーといったイメージを覆し、ジョン・ガリアーノが2001年に発表したディオールの迷彩柄のイヴニング・ドレスは、戦闘服と夜会服という相異なる2つの世界を結びつけた。ロゴもまた、ファッションの中で独自に発展していった記号のひとつだ。

illustration Yoshifumi Takeda

石田潤

いしだじゅん　『流行通信』、『ヴォーグ・ジャパン』を経てフリーランスに。ファッションを中心にアート、建築の記事を編集、執筆。編集した書籍に『sacai A to Z』（rizzoli社）、レム・コールハースの娘でアーティストのチャーリー・コールハースによる写真集『メタボリズム・トリップ』（平凡社）など。

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